PROBLEMAS EN LA INSTALACION - ELECTRICIDAD
Esta sección describe varios problemas y conceptos que están estrechamente relacionados con electricidad y electrónica.
MIS BOCINAS METEN RUIDO DE MOTOR, COMO LO ELIMINO ?
La respuesta a esta sección fue generosamente proporcionada por David Navone de Autosound 2000. El material en estas instrucciones fue adaptado del Diagrama de Flujo para la solución de Problema s de Autosound 2000 por Ian Bjorhovde con autorización de Autosound 2000. Para más información acerca de Autosound 2000, ver sección 7.
Este es un conjunto de instrucciones para verificar una instalación si se presenta ruido después de haber sido completada. Siga cada paso cuidadosamente!. Si se tiene más de un amplificador, repita el nivel 1 para cada amplificador para asegurarse que ninguno de ellos es responsable del ruido.
Nivel 1: Revisar el (los) amplificador(es)
Después de haber determinado que existe ruido en el sistema, hay que determinar si el amplificador es la causa del ruido. Para hacer esto, hay que anular las entradas al amplificador usando conectores que las pongan en corto. Si no hay ruido, entonces el amplificador está bien y se puede proceder al nivel 2. Sin embargo, si persiste el ruido, hay que usar un altavoz de prueba en la salida del amplificador. Si esto detiene el ruido, entonces el problema se localiza en el cableado de los altavoces o en los crossovers pasivos. Hay que revisar estos para asegurarse que no se están aterrizando al chasis del vehículo y reiniciar el nivel 1. Si el ruido aún está presente al usar el altavoz de prueba, entonces puede existir un problema con la alimentación de poder del amplificador. Intente conectarlo a una fuente independiente, si esto no elimina el ruido, entonces hay algo seriamente mal en el amplificador y debe ser reemplazado. Si el ruido es eliminado, entonces hay un problema con el aislamiento o filtro de la alimentación de poder. Esto puede ser arreglado al cambiar el punto de tierra o agregando filtros externos.
Nivel 2: Reducir el sistema
Se determinó que los amplificadores están libres de ruido. Si se tiene procesadores entre la unidad principal y los amplificadores, desconéctenlos y conecten la unidad principal directamente al amplificador. Si esto elimina el ruido, entonces uno (o más) de los procesadores es el “culpable” de la falla y se debe proceder al nivel 5. De lo contrario, intente pasar los cables de señal por diferentes “rutas”. Si le es posible encontrar una libre de ruido, úsela para pasar los cables y proceda al nivel 5. Si esto no sucede, entonces se debe aislar la unidad principal del chasis del vehículo (a excepción de la tierra); no se olvide de aislar la antena, la cual esta aterrizada al chasis. Si el aislar la unidad principal no resuelve el problema, elija otro punto de tierra para la unidad principal. Probablemente, esto haya eliminado el problema y se puede proceder al nivel 5, de lo contrario, proceda al nivel 3.
Nivel 3: Mover la unidad principal
Los amplificadores están bien, pero el mover el punto de tierra para la unidad principal y mover los cables de señal no dio resuelve el problema de ruido. Saque la unidad principal completamente del tablero y póngala sobre la alfombra o un asiento y pase nuevos cables a la entrada del amplificador. Si esto resuelve el problema y reinstale la unidad principal un paso a la vez y proceda al nivel 5. Si el ruido persiste, mueva la unidad principal lo más cercano posible al amplificador y utilice cables más cortos. Esto es para verificar que los cables de señal originales no están causando el problema. Si esto elimina el ruido, reinstale la unidad principal un paso a la vez y proceda al nivel 5. De lo contrario, hay un problema con el filtro de alimentación para la unidad. Tal como con los amplificadores, alimente la unidad con una fuente aislada asegurándose que la unidad principal no toque el chasis del auto. Si el ruido desaparece, se pueden usar filtros para solucionar el problema y se procede al nivel 2. Si la alimentación aislada no resuelve el problema, se puede reemplazar la unidad principal y proceder al nivel 2, o revisar el sistema eléctrico del auto en el nivel 4.
Nivel 4: Revisando el auto
Aparentemente, no hay problemas con la unidad principal o el amplificador, y el sistema eléctrico del auto es el sospechoso. Para verificar si este es el caso, podemos utilizar un sistema en un auto que sabemos que es silencioso. Acerquen ambos autos como si se fuera a pasar corriente y conéctense ambas baterías con cables . Enciendan el auto con el problema de ruido y escuchen el sistema del auto “silencioso”. Si el ruido está presente, entonces hay un serio problema con el sistema eléctrico del auto (posiblemente alguna falla en el alternador). Permitan a un mecánico calificado revisar el sistema eléctrico. Si no hay ruido en el auto “silencioso”, entonces el sistema eléctrico del auto “ruidoso” es definitivamente “silencioso”, así que proceda el nivel 5.
Nivel 5: Agregando procesadores de señal
Hemos probado que los amplificadores están bien, la unidad principal está bien y el sistema eléctrico esta bien. Ahora necesitamos reconectar cada procesador de señal. Repita este nivel para cada procesador utilizado en el sistema; si al conectarlos todos ya no hay ruido, FELICIDADES!, has eliminado el ruido de tu sistema!. Conecta un procesador; si no hay ruido, conecta el siguiente. De lo contrario, intenta re-enrutar los cables de señal. Si esto cura el problema, enrútalos permanentemente usando la ruta silenciosa e instala el siguiente procesador. Si no, aísla el procesador del chasis del auto a excepción de la tierra. Si esto funciona, entonces aísla el procesador de manera permanente y continúa con el siguiente procesador. Si esto no funciona, avanza al nivel 6.
Nivel 6: Pruebas de aislamiento de procesadores
El ruido entra al sistema cuando un procesador específico es instalado, pero el usar nuevos puntos de tierra no funciona. Mueve los procesadores tan cerca de los amplificadores como sea posible y revisa la presencia de ruido nuevamente. Si ya no hay ruido, entonces reinstala el procesador pasando los cables de señal cuidadosamente para asegurar que no hay ruido y precede al nivel 5 con el siguiente procesador. De lo contrario, usa una fuente de alimentación aislada asegurándose que ninguna parte del procesador está en contacto con el chasis del auto. Si esto resuelve el problema, considera la utilización de una fuente de alimentación aislada o posiblemente un transformador de 1:1 y procede al nivel 5 con el siguiente procesador. De lo contrario, separa el procesador y la fuente aislada del auto algunos pies de distancia y vuelve a probar. Si aun hay ruido, entonces hay un serio problema con el diseño del procesador. Utiliza un procesador diferente y procede al nivel 5. Si el separar el procesador y la alimentación del auto soluciona el problema, entonces el procesador esta dañado o tus pruebas no fueron precisas. Repite el nivel 5.
MI SISTEMA HACE "POP" AL APAGARSE, COMO LO QUITO ?
Este tipo de problema es normalmente causado por el procesador de señal cuando se apaga y algún pico entra en la línea de señal y el amplificador la transmite a su salida. Regularmente esto se soluciona agregando un pequeño retardo en el apagado del procesador. Esto permite al procesador permanecer encendido durante un corto periodo de tiempo que permite a los amplificadores apagarse antes y evitando el “pop”
Muchos componentes en el mercado hoy en día (como crossovers, ecualizadores, etc...) incluyen retardo. Lean el manual de su procesador para ver si es posible activar dicho retardo en su equipo o asegúrense de buscar esta opción en su próxima compra de equipo.
Si su procesador no tiene esta capacidad, puede construir su propio circuito de retardo con un diodo y un capacitor. Agregue un diodo 1N4004 en serie con el cable de remoto que va al procesador, con la línea del diodo del lado del procesador. Después, agregue un capacitor en paralelo, con el lado positivo conectado después del diodo y el lado negativo a tierra (no al chasis de la unidad principal o el procesador, conéctese al chasis del auto).
Se recomienda experimentar con el valor del capacitor hasta encontrar aquel valor que agregue el retardo adecuado. El retardo no debe ser muy largo, solo lo suficiente para asegurar que el amplificador se apague antes que el procesador. Con 220 – 1000 mF es un rango más o menos adecuado; hay que asegurarse que el capacitor es electrolítico – polarizado de 16V o más. También hay que tomar en cuenta que un diodo va a introducir una caída de voltaje de 0.7 volts, lo que puede causar que el procesador se apague antes que el resto del sistema.
CUAL ES EL MEJOR CABLE DE ALIMENTACION ?
Ha habido largos debates en cuanto al beneficio de diferentes esquemas de cableado (libre de oxígeno, hebras múltiples, tejido, trenzado, núcleo de aire, la que gustes). Sin embargo, la mayoría concuerda en que el factor más importante al seleccionar el cable es usar el calibre apropiado. El cable, generalmente se “mide” por “American Wire Gauge”, abreviado AWG, o simplemente, “calibre”. Para determinar el calibre adecuado para su aplicación, primero se debe determinar el máximo flujo de corriente que va a tener dicho cable (fijarse en el fusible del amplificador es una manera relativamente simple y conservadora de hacer esto). Después se debe determinar la longitud del cable que se va a utilizar y consultar la siguiente tabla que fue extraída del manual de IASCA
Logitud del cable (en pies)
Amperes 0-4 4-7 7-10 10-13 13-16 16-19 19-22 22-28
0-20A 14 12 12 10 10 8 8 8
20-35A 12 10 8 8 6 6 6 4
35-50A 10 8 8 6 6 4 4 4
50-65A 8 8 6 4 4 4 4 2
65-85A 6 6 4 4 2 2 2 0
85-105A 6 6 4 2 2 2 2 0
105-125A 4 4 4 2 2 0 0 0
125-150A 2 2 2 2 0 0 0 00
Si se utiliza cable de aluminio en lugar de cable de cobre, se debe usar el calibre inmediato superior (número más pequeño). También se deben considerar los requerimientos de la instalación: va a requerir pasar el cable en esquinas pronunciadas o a las puertas o el compartimiento del motor?. Este tipo de “problemas” en una aplicación automotriz requiere atención especial en la selección del cable. Se desea que el cable sea flexible; que tenga un recubrimiento grueso y que no se derrita a altas temperaturas. No se desea usar cable que es rígido y expuesto a fracturas y que pudiera trozarse, ya que los resultados pudieran ser literalmente explosivos.
CUAL ES EL MEJOR CABLE DE BOCINAS ?
Nuevamente, ha habido largos debates en cuanto al beneficio de diferentes esquemas que son usados por diferentes fabricantes. Por lo regular, desearas sustituir el cableado de fábrica del auto calibre 20 hacia algo más grande una vez que sustituiste los altavoces y agregaste un amplificador. En la mayoría de los casos, el calibre 16 o 18 será suficiente, con la posible excepción de subwoofers de alta potencia. De acuerdo con un ejemplo de Jerry Williamson, el usar un cable calibre 18 en lugar de calibre 12 resultaría en una pérdida de potencia de solo 0.1dB, lo cual es esencialmente indetectable por el oído humano. Sin embargo, hay factores que juegan papeles más importantes en la selección del cable para altavoces. Uno de ellos es que diferentes cables, tienen diferentes capacitancias de línea, lo cual puede hacer que el cable actúe como un filtro pasa-bajas. Generalmente, las capacitancias involucradas son tan pequeñas que no representan un problema significativo. Asegúrense de considerar las advertencias respecto a la flexibilidad y recubrimiento del cable, especialmente cuando se va a pasar a las puertas o en áreas con abundante metal con cierto grado de filo.
DEBO CONECTAR LA CORRIENTE A LA BATERIA ? PORQUE ?
Para algunos componentes como unidades principales y ecualizadores, es aceptable utilizar el cableado de alimentación de fábrica. Sin embargo, los amplificadores requieren grandes cantidades de potencia y por lo tanto, consumen grandes cantidades de corriente. El cableado de fábrica en la mayoría de los autos no está diseñado para manejar grandes cantidades de corriente y la mayoría tienen fusibles de 10-20A. Es por esto que casi siempre requerirás conectar el cable de alimentación directamente a la batería. Esto puede requerir el hacer una perforación en la pared ignífera del auto o tomarse el tiempo para buscar una perforación existente (la columna de la dirección es un buen punto de inicio para este propósito). Recuerda que siempre debes usar un fusible en el cable de alimentación, tan cerca de la batería como sea posible. Por varias razones, tal como un accidente o simplemente el uso y desgaste, el recubrimiento del cable se romperá, lo cual permitirá al cable tener contacto con el chasis del vehículo y producir un corto lo cual puede crear un incendio. Mientras más cerca de la batería se encuentre el fusible, más protegido estás.
También asegúrese de usar “grommets” de plástico o hule en el metal donde se pretende atravesar el cable como protección adicional contra la ruptura del cable.
QUE HAY RESPECTO A LA TIERRA, TAMBIEN VA A LA BATERIA ?
No. Casi en todos los casos, lo mejor es aterrizar el amplificador a un punto que esté sujeto al chasis del auto y que esté lo más cerca posible del amplificador. El cable no necesita ser más largo que 18 pulgadas, y debe ser de al menos el mismo calibre del cable de alimentación. El punto en cual se pretende hacer la conexión a tierra debe ser una sección de metal libre de pintura.
Algunos autos (Audi, Porsche) tienen carrocerías galvanizadas, y en esto autos se debe encontrar uno de los puntos de aterrizaje de fábrica; de lo contrario, se pueden tener problemas de ruido en el sistema.
SI BAJO DEL CARRO ME DA TOQUES, ESTA MAL LA INSTALACION ?
No. Esto es causado por la acumulación de estática por el roce con los asientos, tapetes, etc., tal como cuando caminas sobre la alfombra en casa. Se puede evitar esta descarga si se toca algo de metal en el auto antes de poner el pié en el piso.
LAS LUCES DE MI CARRO PARPADEAN, NECESITO CAMBIAR BATERIA O ALTERNADOR ?
Las luces se opacan por un descenso momentáneo del voltaje que está disponible para los accesorios del vehículo, incluyendo las luces, amplificadores, etc. Esta caída de voltaje puede ser causada por una alta demanda de corriente por algún accesorio como un amplificador tratando de reproducir una frecuencia baja a alto volumen.
Lo primero que se debe hacer es revisar que tu batería y alternador estén funcionando apropiadamente. Una batería dañada puede presentar una alta demanda a tu alternador, dejando menos potencia para tu sistema.
Si el sistema eléctrico funciona correctamente, puede requerirse un alternador de mayor capacidad para las altas demandas de corriente del sistema de audio. Cuando se reemplaza el alternador, se debe ser muy cuidadoso ya que existen algunos problemas potenciales. Por ejemplo, para un alternador que indica que produce ciertos niveles de corriente, es posible que esto suceda solo a muy altas revoluciones. Además, el nuevo alternador debe ser ajustado para proporcionar un voltaje de salida dentro de un rango razonable términos del regulador de voltaje.
Si te sucede que el auto no arranca después de escuchar tu sistema por largos periodos con el motor apagado y la batería esta en buen estado, entonces una batería adicional en paralelo pudiera solucionar este vergonzoso problema.
QUE ES UN CAPACITOR Y COMO FUNCIONA ?
Un capacitor se conecta en paralelo con el amplificador. En términos generales, el propósito es actuar como un tipo de reserva de alimentación del cual el amplificador puede “abastecerse” rápidamente cuando lo necesita (al reproducir frecuencias bajas, por ejemplo). La teoría eléctrica dice que cuando un amplificador intenta obtener grandes cantidades de corriente, no solo la batería es relativamente lenta para “responder”, pero el voltaje en el amplificador sería más bajo que el voltaje en la batería misma (esto se llama caída de línea). Un capacitor cerca del amplificador que se carga al voltaje de la batería tratará de “estabilizar” el nivel de voltaje en el amplificador. Otra manera de verlo, es que un capacitor en paralelo actúa como un filtro pasa-bajas (ver sección 3.10), y la caída de voltaje aparenta una onda de AC superpuesta sobre una “onda” de DC. El capacitor filtrará esta onda de AC, dejando solo la DC que el amplificador requiere
1 Necesito un capacitor?
Antes de comenzar la instalación, es difícil predecir si se requerirá de un capacitor o no para tu situación particular. En general lo mejor es instalar todo el equipo de audio antes de tomar la decisión si necesitas o no un capacitor, tomando en cuenta los sintomas que presente tu instalación. Esto no solo te ayudará a saber si necesitas un capacitor, pero cuanta capacitancia sería lo correcto.
El síntoma más común para determinar que se requiere de un capacitor, son las luces que parpadean. Esto es causado por una pérdida de voltaje en el sistema del coche, asociado con demasiada demanda de corriente. Es verdad que pueden existir muchos elementos que demanden corriente en el coche (calefacción, aire acondicionado, etc), usualmente son las transientes de audio que demandan mucha corriente y resultan en luces que parpadean.
Una vez que hayas determinado si la baja de tus luces es considerable (y te molesta), debes decidir si un capacitor se justifica o si te conviene mejor cambiar de alternador. Después de haber revisado tu batería y alternador (con un eléctrico), la opción deberá estar basada en que tan severo es el parpadeo.
Un estimado común para determinar el tamaño apropiado del capacitor es 1F (faradio) por cada 1kW (kilowatt, o 1,000 watts). Por ejemplo, un sistema de 300w totales, requeriría 0.3F de capacitancia. Ahora, existen diferentes variables en esto, incluyendo la capacidad de tu sistema electrico del coche (que en general varía cuando aceleras), la eficiencia de tus amplificadores, y los hábitos musicales que tengas (los controles de tono y el tipo de música que escuches). Estos factores deben ser considerados al tomar la decisión. Es más, la caída de voltaje puede ser tan grande, que un capacitor no es más que un curita para el sistema eléctrico. Esto quiere decir, aún varios Farads de capacitancia no estarán en condiciones de sostener el voltaje mientras exista la pérdida de corriente. En estos casos, un cambio de alternador es lo más recomendable.
2 Puedo nada más cambiar el cableado de mis luces? [MZ]
Si bien cambiar el cable de tus luces puede ser benéfico para disminuir un poco el parpadeo de las luces, las luces no son las culpables de la caida de voltaje, cambiar el cable no solucionará el problema. Los cambios de voltaje se presentan en las terminales de la batería, así que se transmitirán a las luces sin importar el cableado de las mismas. Si piensas en el cambio de voltaje como una señal AC, entonces es claro que este circuito puede ser representado por una señal AC en un divisor de voltaje. Quitar resistencia en serie con la carga al cambiar el cable de las luces realmente ayuda a mejorar la señal AC en las terminales de las luces. En otras palabras, el efecto de parpadeo puede ponerse peor cambiando el cable de las luces.
3 Dejarán de parpadear si cambio el cable de corriente y tierra de mi amplificador? [MZ]
Un mito común en el mundo del car audio es que si cambias el cable de tierra y poder del amplificador, esto resultará en que este demandará menos corriente y entonces bajará la fluctuación de voltaje. Mientras que la lógica parece aplicar, la premisa no. La mayoría de los amplificadores en el mercado tiene fuentes de poder semi-reguladas que no mantienen una estable salida de poder en rango con el voltaje proporcionado. Esto esta reflejado en las especificaciones de varios fabricantes; algunos proveen ratings para sus amplificadores
a dos voltajes diferentes (12v y 14.4v); y el voltaje menor casi siempre resulta en menos poder de salida. En general, la diferencia de poder de salida corresponde bien con el voltaje de entrada así que la demanda es bastante constante. En consecuencia, cambiar los cables al amplificador, que sirve para subir el voltaje en las terminales del mismo, no reducirá el efecto de parpadeo de las luces.
4 Qué busco cuando compre un capacitor? [MZ]
El atributo más importante es su valor de capacitancia (expresado en Farads). De forma simple, cuanto más, mejor. Otro valor importante es asegurarse que el maximo rating de voltaje del capacitor exceda cómodamente el voltaje de operación de tu vehículo (por ejemplo un capacitor de 20v en un sistema de 14.4v). Además, los valores ESR y ESL que traen algunos capacitores, indican escencialmente la caida de voltaje que ocurre cuando el capacitor provee corriente. Valores más chicos son mejores en cuanto a estos.
5 Cómo instalo un capacitor? [MZ](updated by Héctor J. Vega)
Si concluyes que el mejor camino es instalar un capacitor, deberá estar instalado en paralelo con el amplificador, y en general, deberá estar cableado con el mismo AWG (grosor de cable) utilizado para cualquier amplificador en el sistema (en general 8ga es suficiente para capacitores grandes).
Antes de instalarlo definitivamente, el capacitor debe ser cargado. No hacerlo resultará en fusibles quemados y muchas chispas! Algunos capacitores traen resistencias para la carga, otros incluyen una tarjeta para cargarlo. Si el tuyo no incluye alguno de ellos, entonces existen 2 opciones:
1.- Puedes comprar un bulbo de lámpara automotriz, cablealo en serie con la terminal + del capacitor mientras que este este aterrizado. El bulbo se irá apagando hasta que el capacitor esté completamente cargado. Una vez que esté cargado, deberá ser tratado como una batería de coche, es importante no hacer corto entre las terminales.
2.- Utiliza un multímetro y una resistencia de 25 a 30 ohms. Cablealo en serie con la terminal positiva del capacitor mientras este se encuentre aterrizado. En este caso, el multímetro se utiliza para medir el voltaje en las terminales del capacitor. Cuando la lectura del voltaje se estabilice en el rango de los 10 a los 12V, puedes considerar que el capacitor esta cargado. Si el capacitor cuenta con un display digital de voltaje, entonces te ahorraras el uso del multimetro.
El último paso es instalarlo permanentemente en el coche. Ahora para hacer las cosas más sencillas, lo mejor es primero determinar donde lo vas a instalar y remover los fusibles. Una vez removidos todos los fusibles, conecta los cables del capacitor. Para cargar el capacitor, en lugar de colocar el fusible, coloca ya sea la resistencia o el bulbo en su lugar. Cuando el capacitor esté cargado, entonces colocas el fusible en su lugar y listo. Debo mencionar que tanto el bulbo como la resistencia se calentarán bastante, así que lo mejor es sostenerlo con unas pinzas.
Comunmente se dice que el capacitor debe instalarse con el cable más corto posible. A pesar de que esto es cierto, nunca ha habido evidencia alguna de que deba instalarse cerca del amplificador (electricamente hablando). Es más, la teoría eléctrica dictamina que será más eficiente instalarlo cerca de la víctima de la caida de voltaje (en este caso las luces que parpadean) que instalarlo cerca de la fuente de esas caídas (el amplificador). Pero, el efecto de hacer esto es imperceptible. Entonces, conectalo directo a la batería, a las terminales del amplificador, o en el block de distribución, cualquier opción es válida, mientras las longitudes del cableado sean cortas y haya una tierra adecuada presente.
6 Tengo más de un amplificador, en cuál debería instalar el capacitor? [MZ]
Los amplificadores están todos conectados entre sí de una forma u otra (a la batería). Es más, a menos que estés corriendo cables independientes para cada amplificador, desde la batería, generalmente están conectados en un punto más cercano (un block de distribución por ejemplo). Los efectos del capacitor serán sentidos por todo el sistema eléctrico, incluyendo todos los amplificadores. Entonces, no se puede selectivamente dedicar un capacitor a un amplificador en particular.
7 Mejorará mi bajo al agregar un capacitor?[MZ]
Un capacitor sirve para suavizar las fluctuaciones de voltaje asociadas con la demanda de corriente. Como resultado el voltaje presentado a un amplificador durante demandas pico tiende a ser un poco más alto que sin el capacitor. Para la mayoría de los amplificadores, esto incrementará el poder de salida durante transientes. El grado al que incrementa es típicamente menor al que es audible.
Para ilustrar esto, si consideras que un amplificador tiene una potencia de salida de 100 watts a 14v, y 80 watts a 12v (números típicos), la diferencia en nivel de salida en la bocina será en el mejor de los casos de 1dB cuando el voltaje fluctue entre 14v y 12v. Ahora, cuando tomas en consideración que ninguna cantidad práctica (lease disponible en el mercado en tamaño razonable) de capacitancia puede completamente eliminar esta caida de voltaje durante las transientes, la diferencia en el poder de salida se torna aún más insignificante. Es más, si tomas otros factores como compresión de poder de la bocina, el equivalente de impedancia en serie del capacitor, y la imposibilidad del oído humano de percibir diferencias en la intensidad por pequeños intervalos, la diferencia de poder de salida ... es insignificante.
Y QUE HAY DE CAMBIAR LA BATERIA O ALTERNADOR POR MAS GRANDES ?
Generalmente, el agregar una segunda batería es bueno cuando pretendes escuchar tu sistema con el motor del auto apagado (y tener la posibilidad de encenderlo más tarde). En cuanto a simplemente reemplazar la batería por una de mayor capacidad, puedes determinar que esto resuelve el problema porque baterías como la Optima 800 ofrece una mayor cantidad de amperaje de arranque en frío. Sin embargo, el “tiempo de respuesta” en el que una batería “responde” a una fuerte demanda de corriente y el tiempo que le toma a un capacitor el “responder” a esa demanda es muy diferente.
Aunque una batería puede responder en décimas de segundo, las notas bajas son frecuentemente más cortas y necesitan corriente de inmediato, la cual los capacitores pueden proporcionar. La diferencia entre los dos, es que el capacitor puede proporcionar altas cantidades de corriente de manera inmediata; el voltaje cae rápidamente haciendolo inefectivo, pero para ese momento, la nota baja ya pasó y el capacitor cumplió su deber.
Sustituir el alternador es de interés cuando se requieren grandes cantidades de corriente muy frecuentemente. Si siempre estás escuchando tu sistema a volumen relativamente alto (asumiendo que tu amplificador requiere 20A), y además usas el aire acondicionado y otros tantos accesorios en tu auto, puede llegar el punto en el que el alternador no puede proporcionar suficiente corriente para abastecer el auto y cargar la batería. Así que la batería se encuentra constantemente suplementando al alternador y, lento pero seguro, tiene una muerte relativamente rápida. Autor Original: Gaucho
El artículo original se encuentra en: www.decibeles.com
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